轉貼：新手購買單眼@DSLR的參考 （自己选购机种指南）

曉風

由于剛才有網友建議我寫一篇文章讓新手購買相機有個概念，我就嘗試用我的半咸水文筆試試看。。。。。。。

首先，這篇東西也只是我個人的心得，未必是正確，看了請自己分析以及過濾

再來，也只是適合想要買單眼的新手作為考慮

首先
大家都最喜歡問的問題有幾個：

1：那一個品牌比較好？
咸魚白菜個有人喜歡，不管是c家，n家，s家，o家，p家，沒有所謂的那一個品牌絕對最好，如果有，那么，其他品牌就已經不存在了。每個相機都有自己的優點缺點，就只是看那一個適合你自己罷了。

2：那一個機種適合新手？
沒有所謂的新手相機，相機操控的東西，大概一個月就可以上手了，攝影的技術就一世人的。

3：那一個的單眼比較適合我？
我們這里沒有一個人是你肚子里的蟲，也不是心理醫生，所以不知道你真正要的是什么

4：這兩架機，哪一個比較好？那一個比較適合我？
首先，如果這兩架機的等級是相同的，請看第一題的解答，如果這兩架機是不同等級的，當然，大致上，越高等級越好。至于那一個比較適合你，請看第三題解答。

5. 我的budget是xxxxx,可以買到什么相機？請問這臺現在賣多少錢？
其實網上例如shashinki，lowyat.net, 甚至佳禮買賣區里面都有人在賣相機，去看看價位，大概就知道可以買到什么相機了。

6. 我的budget是3000一下，我要買DSLR，要可以錄影，可以zoom很遠，然后很sharp, 夜景好，室內清。。。。bla bla la…..
大佬，你的要求都很高jek? 而且也已經暴露了你對單眼不認識的狀況，zoom遠不遠是看鏡頭的。。。。

7. DC VS prosumer VS DSLR?那一個比較適合我？
首先，請看第三題，再來，也別期望有DC的價位，prosumer的超級大變焦，DSLR的sharp和detail….然后還要方便帶出街，有的話，這三個品種也不存在了。

8. 哪里買的到？哪里可以買到最便宜？
首先，普及來說，相機當然是相機店買。然后價錢最便宜，沒有這回事情，如果有一間店永遠是最便宜的，其他店早都關門了。最便宜的價錢，通常需要認識人，打友情牌的。價錢公道的就比較實際。

9. 我要配什么鏡頭好？
說真的，如果連單眼的操作都還搞不清，攝影也才剛剛起步，不用趕時間升級鏡頭的，相機店不會跑掉的，先用kits lens慢慢練習技術先。等自己了解自己的拍攝方向，才買適合自己的鏡頭。也別為了十年可能才拍一次小鳥就買長焦，一年拍沒有兩次腳毛卻買一只微距，除非手頭的錢真的再不花掉就要被白蟻腐蝕掉了另當別論，但是我可以給你我的銀行戶口，施舍一點給我。當然，也不要就真的有用到，但卻就敗身價下去。除非你的拍攝可以為你帶來收入，要不然，如果只是興趣的話，量力而為，你的人生不是只是攝影罷了。

10. 請問這臺相機的功能？
除了拍照，有些機種還可以錄影。在來的，你要拿來當項鏈，或者防身，炫耀，家居擺設，那個就請你自行發揮想象力。

11. 什么是body,什么是kits set,什么是kit lens?
簡單的說，DSLR可以換鏡頭，所以機身和鏡頭是可以分開的。相機店出售或者2手市場，你可以找尋到只是單買機身，或者機身配基本鏡頭的配套@俗稱kits set, kit lens就是這些陪著機身來的基本鏡頭。當然，如果只是機身，沒有鏡頭是不能拍照的，然后為什么卻會有人只是要買機身罷了?因為他之前就已經有鏡頭了啦。。。。。。。只是升級機身。或者機身出了問題不值得修理等等的因素。所以，買相機詢問價錢的時候，kit set和body的價錢是不一樣的，不要聽到body的價錢便宜，買了給錢過后，然后還責怪相機店為什么沒有給鏡頭，鬧出大笑話，這個笑話，我親身看過。



至于完全沒有頭緒什么品牌的相機適合自己的新手購買手冊
1.        可以考慮身邊朋友使用那一個品牌比較多，至少，以后容易交流，也可以share器材

2.        手感，去握握看你覺得那一個最爽。雖然很多人都說手感可以慢慢適應，只是，我個人觀點，既然都已經沒有選擇相機的頭緒了，也不了解哪一個才是適合自己，那么，不妨靠手感來決定，與其適應一個自己原本不舒服的東西，大不如就直接買一個自己舒服的東西。

3.        可以到專機大樓，或者作品區去看看自己心儀/可以購買范圍的機種的作品，記得必須看看那張照片使用的鏡頭是什么，因為鏡頭也是影響照片很深的一環。別等下人家用神鏡拍的，然后你買了kits回來，當然一樣的機身，但是拍出來的東西就不一樣了，作品區和專機大樓里面應該都可以找得到kits拍出來的照片，然后你在從中做比較。

該注意事項：
1.        相機店，當如果沒有相熟的店，不妨上網到每個系列大樓里面問看現在大概的行情以及配套，以及建議的店，然后在貨比三家，就算是相熟的店，也是必須這樣做，畢竟，所謂，不熟不吃。。。。當然，你也要考量的就是車油以及parking，還有時間。別等下為了rm50的差別導致浪費的時間以及車油都不值得。

2.        分期付款，店家大致上就不會用行價，而是大價來做分期付款了。舉例，如果說現在xx的店面行價是rm2500, 公司大價是rm2800,你cash and carry將會用rm2500購入，但是如果要分期付款，很大可能是用rm2800的價位。還有，有些店使用信用卡付賬有額外charge 2-3%不等

3.        很多相機店很喜歡相機配套拋售價，很便宜，但是就會用甜言蜜語騙你購入一些不值得的東西。比如說macro/wide adapter,或是以昂貴價錢出售其實行價很便宜的uv filter等等。所以，當如果你打算貪小便宜貪不成，然后他又說你購買時，加上你不知道真正的行價，請不要購入這些東西，畢竟，相機店不會跑掉的，今天不買，明天買也不遲。還有，相機店里面的標價是不能相信的。

4.        確保保家卡是你認同的那張。如果是行貨，就是國際/本地代理保家，如果水貨就店面保家罷了等等。

5.        如果要確保你買的是新機，你可以要求店家必須在你面前開箱，也就是sticker沒有開過，再來，新機，基本上一開啟的時候，應該都會有要求你設定時間這樣的東西。當然，與其擔心這么多，找一個信譽好的店，就不用擔心那么多。只要當場看看是不是新機開箱，看看店員開機后是不是設定時間（基本上店家會當場弄），如果說一開機就直接給你拍的，就看你自己要不要和他理論咯。


購買二手機

基本上，二手機的價位比較難定奪，需要看年份，快門次數，機身狀況等等來衡量。基本檢查的事項如下
1.       鏡頭內側可以靠打開光葉，透過光線穿過鏡頭來看，是否有霉菌或油積等等，灰塵是否嚴重，一切是不是如賣家之前說的狀況。

2.       快門，如果你真的要那么肉酸的當場檢查快門，除了某些機種時必須回原廠才可以檢查的之外，其他的，你可以拍一張照片，然后使用例如opanda的freeware，或者有些相機自身就可以檢查，或者隨機配套自帶軟件, 檢查快門次數（shutter count @ SC)。當然，如果已經有1-2年以上的機種，是有必要檢查。

3.       變焦鏡頭的zoom ring, 嚴重松弛的，當相機往下的時候，鏡頭也會隨著地心吸力延伸。。。。

4.       保家剩余期限是否和原本說的一樣

5.       操作，嘗試當場拍幾張照片，如果有附帶其他鏡頭的，也更換，看看是否操作正常，電子鏈接有沒有問題，可否可以自動對焦等等，然后也順便拍一張全白以及全黑的照片檢查sensor是否干凈等等。

6.       還有，當面交的時候，請選擇有人潮的cafe之類的，然后不是哪里的門口，因為避免設計套圈搶劫案

7.       其實，最方便的就是，如果已經決定要購買二手機，建議面交時，最好還對單眼熟悉的人陪伴，幫你檢查。簡單又容易。


建議：
1.      當新手要買單眼的時候，請多一點了解何為單眼，首先，這也可以減少店家從你的談吐中知道你是大菜頭菜鳥，可以砍，當然也不要“假強”，暴露自己的偽裝和鬧出笑話。還有，也不要買了單眼才發現不會用單眼，多多少少，也請了解一下單眼基本的攝影操控關系，比如快門，光圈，感光，白平衡，對焦模式等等。至于相機自己的特別功能等，還有相機操控（注明：不是攝影設調），那些就用一個月時間去掌握。還有，佳禮是一個很好的database,請努力爬貼，可以學到很多以及的到你要的答案，而且，很多時候，大家一直在發問同樣的問題，所以慢慢的更沒有人要回答。切記，不要懶惰，懶惰爬貼不代表我們就一定要告訴你。反正回答你一個貼也只是賺到一分積分罷了。還要花時間長篇大論幫你解釋。又不是有傭金抽，又不是有生意做。

給新手一個蠻適合剛學習攝影的教學網站：

http://www.fotobeginner.com/category/beginner-tips/

2.      不要什么東西都太過依靠他人解釋，如果看了不明，在問其他人，人家看到你已經做了功課，然后才來請教的，也會覺得這樣的比較有誠意，也比較愿意教。如果由頭到尾都要人家教起的，請付費去拜師上課，如果覺得這樣很浪費時間，要速成的，那么，把相機交給人，人家幫你拍好了。如果已經懶到這個地步，其實，攝影還有什么樂趣？

3.       如果說網站教學很不適合，因為只有上網才可以看，那么，其實，最最基本的新手教學手冊，而且也是最完整的，就是你相機的manual. 如果你懶惰讀，那么，請看回建議2。

4.       可以多一點參加外拍聚會，和攝影玩家多一點交流，可以從中學習到很多東西，而且也可以學得很快。當然，同樣那句，自己也要有所準備，不要太過完全依靠他人教導你，人家沒有這樣的義務。所以交流，也就是所有人聚集力量一起討論以及交換心得，而不是全部人教你一個（不是沒有例外，但是通常也只有美女才有這樣的特優福利）。當然，聚會難免少不了毒品，那些他人的器材，請自我提升免疫，中毒不要找我，我不負責。

曉風

半咸不淡的摄影字汇解释
以下字汇，是一些论坛专用语数，我将会用一些普通人看得明的方法，但是可能未必是100%正确的含义来解释  

Bokeh: 别担心，没有写错，不是bogel,也不是马来字，也不是英文字，而是日本字。也就是大家最喜欢说的，主题sharp,后面蒙蒙。后面虚化的背景，就是叫做bokeh effect. 也就是景深浅。

SC：在买卖二手单眼，大家都很喜欢问得，sc多少，也就是shutter count多少。每个系列的快门寿命不一样，当然，越新的上限越高。Shutter坏了可以换，零件不贵，但是人工很贵，所以，尤其是入门单眼，大家更在意。要不然如果买一台rm1200的2手单眼，2个月后shutter坏，修理了rm600，那么，大不如就直接买一台rm1800的单眼。。。。。所以，大家那么在意。

f 多少：也就是光圈值。f越大，光圈@aperture 越小，f越小，光圈@aperture 越大。光圈越大，bokeh越明显。为什么在评照片的时候，有人会问，基本上，举例，尤其是大光圈，有时候太过滥用，导致主题的后端也开始bokeh掉了。至于光圈如何影响曝光，自己去查询。我上面有贴了一个新手网站。

OOF：out of focus,失焦。何谓失焦，你把你眼睛放斗鸡眼，然后看远方，是不是不sharp? 那个是眼睛失焦，如果镜头失焦，然后又按了快门，得到的照片就是那种blur blur的咯。

Noise： 光噪，也就是照片有雀斑/黑斑。是sensor在高感光或者热的情况下产生。

Under/over：也就是曝光不准，过亮或过暗。

K数：kelvin,也就是白平衡的温度。


构图：也就是你这照片里面，你如何设计，要有什么，不要有什么，主题是什么，要如何摆。  

GN： guide number, 屬于閃燈的屬性，號碼越大，也就是火力越大，可以射得更遠。普通上，單眼內閃的GN大概是10-12左右。外閃的都會更高。

曉風

mm: 基本上，大致上是說明焦段（focal length),號碼越小，越擴，號碼越大，越深。

焦段成像图可以到

這些17-50, 18-55, 70-300,說明的是焦段，focal@ focus length
    首先，不是說廣角，照片比例就會變長，長焦就會變窄，照片比例依然依舊你的照片規格設定, 3：2就是3:2. 只是取景的大小。
常用的語術，所謂的，zoom大zoom小。

一下照片是我在我房間設腳架往外拍的。
所以，取景的點@相機設定的位子是一樣，不一樣的是焦距。



13.5mm APS-C @ 20.25mm full frame format（這張有必要申明，不是真超廣角拍的，所以某個程度上，我也相信，變形也比較嚴重）


18mm APS-C @ 27mm full frame format


35mm APS-C @ 52.5mm full frame format


55mm APS-C @ 82.5mm full frame format


70mm APS-C @ 105mm full frame format


200mm APS-C @ 300mm full frame format


300mm APS-C @ 450mm full frame format


給各位：
先聲明，此系列照片純粹為了展示焦段而拍，請別對曝光，構圖，取景，細膩，銳利，變形等東西針對。

曉風

更詳細的技术性焦段解释，可以參閱捕鳥蛛大大的分享

关于单眼镜头上的mm指的是那裡??

镜片光学中心到底片或感光元件的距离...
单位是mm
焦距愈短,可视角愈大

正确的来说是在对焦无限远时,光学中心到底片的距离. 现今的镜头构造複杂,所谓的光学中心必须靠计算得知. 如果只是一片凸透镜,那中心就是在镜片中央.

小小白是 70-200
经由镜桶内多枚镜片的相对位置移动（转动变焦环），而可以形成 70-200mm 的可变焦段
焦段与视角的换算大约如下
10mm→视角130度
16mm→视角107度
20mm→视角94度
24mm→视角84度
28mm→视角75度
35mm→视角63度
50mm→视角47度
75mm→视角32度
80mm→视角30度
90mm→视角27度
100mm→视角24度
105mm→视角23度
125mm→视角20度
150mm→视角16度
180mm→视角14度
200mm→视角12度
210mm→视角12度
250mm→视角10度
300mm→视角8度

另一個mm，是鏡頭前段轉鎖圓徑，那麼，大致上會有“∅ ”這個標誌。

曉風

Aberration︰像差
  攝影鏡頭無法完全將一個點或是一混合波長光成像還原為一個點，稱為像差。連續光譜的像差為「色像差」；單一波長的像差則有︰球面像差、彗星像差、像散現象、像面彎曲、歪曲像差。舉例來說，原來一個黑點拍成相片後變成一個類似彗星拖著尾巴的成像，稱之為彗星像差。

AE︰自動曝光
   Automatic Exposure，主要分為三類，全自動程式曝光，光圈先決曝光以及快門先決曝光

AF-I Nikon lens
   內建自動對焦馬達與CPU的鏡頭系列。鏡頭上內建的晶片會將對焦物的距離傳回相機機身作為測光的參考，因此屬於D-type AF Nikkor lenses之一。

AF-S超音波馬達鏡頭
   Nikon新系列的鏡頭，搭載超音波馬達，同樣強調靜音、對焦迅速、全時手動對焦等優點。

Ais Nikon lens
   AIS 是 Automatic Indexing Shutter 的縮寫。始於1982，與AI-type幾乎完全相同，在接環處多了一個半圓形的凹槽，可由機身控制到鏡頭的光圈值，適用在三種程式曝光，可配合Nikon絕大多數機身，是相容性最高的鏡頭。

Aperture︰光圈
   單眼相機的交換鏡頭內，多枚葉片以虹彩形狀繞成之調整光線進入的孔。鏡頭上應有標示該鏡頭的最大光圈（級數稱為f值），如55mm 1:2.8，前者表示焦距55mm，後者表示最大光圈為f/2.8。光圈數字越小，表示光圈越大，如f/2比f/2.8光圈大一級（1.4倍為一級）。f值等於焦距除以光圈入口瞳孔之直徑，最大光圈越大的鏡頭，鏡片直徑通常較大，價格也較昂貴。

Aperture priority︰光圈先決
   由攝影者調整光圈值，再由相機自動測光後決定快門值；光圈先決的曝光，較適用在需要決定景深（如風景攝影、人像攝影）時用；因為光圈越小，景深越長。

Aperture ratio︰口徑比
   鏡頭的有效口徑除以焦點距離的數值，稱之為口徑比。如50mm f/1.8，即為1:1.8，恰為f值的倒數。

APO鏡頭
   Sigma APO鏡頭選用超低色散鏡片，以矯正色散現象（不同波長之光線經折射後不能在一個平面上聚焦），提高畫質。

ASA︰美國標準協定
   American Standards Association，軟片的感光度協定，見ISO

Aspherical lens︰非球面鏡
   非球面鏡用以消除彗星像差與耀光，盡量矯正像面彎曲、歪曲像差，由於一枚非球面鏡的矯正能力等於多枚球面鏡片，因此鏡頭中使用非球面鏡片可以達到輕量化。

B快門
   指長時間曝光，有的相機標為T快門。

BASIS自動對焦系
   Base-Stored Image Sensor的縮寫，多數AF相機的對焦機構。

Bracketing︰包圍曝光
   拍攝三張等差曝光亮的相片，如不足一級、正常、過度一級，適用於複雜光源，或相機不易正確測光之場合。

CCI (Color Contribution Index)
   CCI指的是在特定光源與協議下的標準軟片，某一鏡頭表現色彩變化的指數。量化為CCI座標，有三個軸，分別表示紅、藍、綠三原色。0/5/4被定為基準值，並界定CCI座標容許範圍，以供鏡頭製造商參考。超過容許範圍的話，就是鏡頭的色調偏差太大。

Centerweighted averaging metering︰中央重點式測光
   測光偏重中央，其餘畫面與以平均的測光。較適用於風景攝影。至於中央面積的多少，因相機不同而異，約占全畫面的20-30%。

CMOS自動對焦系
   Complementary metal oxide semiconductor sensor，此新式的自對對焦系（元件），搭載在Canon EOS-3與EOS 300上，強調讀取對焦資料更迅速、單位面積的像素更高（可增加對焦點）、耗電量低等的優點，過去在應用上的問題在於像素的提高，會影響「噪訊比」使的低亮度的noise太高。

Coating︰鍍膜
   鍍膜是在鏡頭表面鍍上非常薄的透明薄膜。目的是希望減少光的反射，增加透光率，並抑低耀光、鬼影；不同顏色的鍍膜，也使的成像色彩平衡的不同。此外，鍍膜尚可延遲鏡片老化、變色的時間。

C-PL︰圓形偏光鏡
   自然光會向四面八方均勻振動，而偏光鏡讓通過的光線只剩下一定的振動方向，因此可以減少水面、玻璃等的反射，也可使天空更藍。偏光鏡可以分為線型偏光鏡與圓形偏光鏡，圓形偏光鏡通透的光線，其振動方向以螺旋狀迴轉前進，適用於自動對焦與自動測光的相機。

Curvature of field︰像面彎曲
   一平面物體不能夠真能成像為一平面，而是成像為一曲面，即為像面彎曲。此現象會使的畫面周邊畫質模糊，縮小光圈也不能改善像面彎曲。

Depth of field︰景深
   當鏡頭對主體合焦時，在主體前後若干距離內的物體，也會成清晰影像，「景深」即是這段前後皆清晰的距離範圍。白話一些，一張風景照片我們希望景深長些，就是希望包括前景與背景都盡量清晰。光圈、鏡頭焦距、鏡頭與被攝物距離，都會影響景深。光圈越小、鏡頭焦距越短、與被攝物距離越遠者，景深越長。

Depth of field preview︰景深預觀
   相機若可以在快門簾幕開啟前（軟片未曝光時）先收縮光圈葉片，便可以由觀景窗預觀景深情形。

Distortion︰歪曲像差
   一條直線經過鏡頭拍攝後，變成彎曲的現象，稱為歪曲像差。向對角線往外彎的是「枕狀變形」（Pincushion），向內彎的是「桶狀變形」（Barrel）。一支變焦鏡頭，通常在廣角端呈現桶狀變形，而在望遠端呈現枕狀變形。

DX-Coding
   軟片盒上的黑白格子即是DX碼，可由相機讀取出所代表的軟片速度（ISO值）

EOS
   Electronic Optical System，Canon的135單眼自動對焦相機系列。第一部EOS相機是1987年的EOS 650。

E-TTL
   Evaluative Through-The-Lens，係指Canon的先進閃光曝光系統。相機會依對焦點的選擇，考慮︰現場光、預先閃光讀數、對焦點加重計算，甚至畫面的明暗度分布與主體位置，來決定適切的閃燈與相機曝光值。

EV︰曝光值
   Exposure Value，EV值與快門速度成正比，與光圈值成反比。例如光圈f/4, 快門1/60秒的EV值與光圈f/5.6, 快門1/30秒相同。

Extension tube︰近攝用延伸管
   延伸管讓鏡片與軟片距離拉長，鏡頭的最近對焦距離可以縮短，使得微距放大率提高。它不會改變光圈值，但因為延長了鏡頭，光線會減弱，但TTL測光系統不受影響。延伸管中一般並無鏡片，對畫質影響有限。
　
Eye controlled focus︰眼控對焦
   Canon獨有的眼控對焦，係利用接目鏡上的紅外線發光二極體，進入人眼被視網膜反射後，回到相機內經由SI鏡片，投射到眼控BASIS感應器，相機便可以檢知眼睛所看的位置，以進行眼控對焦。

Flare︰光斑
   鏡片的反覆折射、鏡筒內面的反射或散射、相機內部表面的散射等，造成軟片上一部份因此有害光線的影響而使鮮銳度下降。

Floating system︰浮動對焦系統
   一般鏡頭的設計，都在常用對焦距離處有最佳的像差矯正，卻可能在最近拍攝距離時出現結像差的情形。採用浮動對焦系統，可配合鏡頭伸出的長短，移動一整群鏡片，可以讓近距描寫提昇畫質。　

Fluorite︰螢石
   螢石學名為氟石，不像一般光學玻璃以二氧化矽為主要原料，與氟化鋇、鑭一同在高溫熔融而成。螢石由於特有的結晶構造，而有低曲折率、低色散的優點。應用在鏡頭設計上，可以達到周邊畫面影像的提昇、鏡頭全長縮短的好處。除了天然螢石，也可以人工培養結晶（氟鈣化物），但成本非常高昂。

FP flash︰高速閃燈
   又稱High-speed Sync，以高於一般閃燈同步的速度，甚至是相機最高快門速度，閃燈也能配合。但是閃燈指數會隨快門速度提高而減弱。

Focal length︰焦距
   焦點對在無限遠時，鏡頭的後側主點到軟片平面的距離。

Focus︰焦點
   一束平行光線通過凸透鏡後，會在某距離處成像為一點，這個光線聚集點，稱之為焦點。

Focus preset︰對焦預設
   預先對某一距離的主體設定對焦鎖定，再行其他拍攝工作；待主體突然出現在預先設定點，便可藉由記憶迅速驅動鏡頭合焦，適合運動場的拍攝。

Full-time MF︰全時手動對焦
   在自動對焦時，也可以自行調整最後焦點，即為「全時手動對焦」。可再分兩種︰「電子式手動對焦」─搭配在大口徑超望遠鏡頭上，電子迴路檢測手動對焦環的轉動量，再驅動鏡身馬達；「全時機械式手動對焦」─啟用時，不需消耗電力，乃藉由不同於AF時的滾軸、轉環來帶動鏡片組。

Ghost image︰鬼影
   當太陽光或點光源進入鏡頭，經過多次反射之後，在光源的相對位置形成之清晰亮點，有如幽靈一般，稱之為鬼影。鬼影算是光斑的一種。

GN︰閃燈指數
   Guide number，使用100度軟片時，GN值除以光圈值，等於閃燈正確曝光的距離（可以公尺或英尺作單位）

HSM超音波馬達
   Hypersonic Motor，Sigma所發展的鏡頭內置超音波馬達。

Hyperfocal distance︰超焦距離
   對焦在遠處的某一點，使的景深的另一極端恰為無限遠，則由無限遠到景深範圍內最近的攝影距離，稱為「超焦距離」。若先將焦點設為超焦距離，則由超焦距離的一半開始，到無限遠處，都落在景深範圍之內。

ISO︰感光度
   ISO (International Standards Organization) 國際標準協定︰軟片對光的敏感度；低感光度指ISO 50以下的軟片，中感光度指ISO 100~200，高感光度為ISO 400以上。

Image stabilizer︰防手振機構
   IS可讓安全快門速度（不致晃動而影響畫質清晰）慢兩級（四倍時間）。當啟動對焦時，修正光學系統同時被喚醒。迴轉儀感應器會偵測鏡頭振動的方向與速度，傳送給微電腦知道。微電腦計算出需要校正的量，將訊號傳給可動線圈，讓修正光學鏡片組作平行移動。微電腦會再比較鏡頭振動量與矯正的量，然後迅速調整，維持影像穩定。
　
Inner focus︰內對焦
   為了因應高倍率變焦鏡及輕量化，並保持鏡長不變，對焦時不再全組移動鏡片，而是將鏡片系分割成偶數的群組，只移動中間的鏡片組來作對焦，稱為內對焦。

曉風

再補充上述前輩曾經分享的幾句話，我則直接飲用：

sibeh喜歡的名句
1.      攝影來說，相機很重要，但是相機后面那個人，更重要

2.      好的器材可以拍出好照片，但是好的器材還是如普通器材，不會告訴你如何拍出好照片

3.      沒有拍不出好照片的相機，只有不會拍照的攝影師

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暫且告一段落
在這裡轉貼我前輩的攝影器材心得
讓大家可以做個參考作爲對器材的認識或者購買的方針

也希望大家集中在這個帖子
不必開帖詢問，這樣就可以節省論壇資源

跟大家一起學習，感恩

Just-Ks

赞。

Lz，如果我买D3100，加18-200mm的镜头会影响照片的素质吗？为什么呢？

拜托告诉我下，我等下要去买了，不懂要拿什么镜头><

我这人比较懒，而且也没钱，所以想一次拿长镜头，以后不用买了。

楼主，有好的建议吗？

曉風

赞。

Lz，如果我买D3100，加18-200mm的镜头会影响照片的素质吗？为什么呢？

拜托告诉我下，我等下要去 ...
Just-Ks 发表于 2012-6-1 01:12 PM

    看來我遲了
會影響畫質
是因爲伸縮能夠超過5倍的鏡頭
鏡頭裏面的鏡片在光學原理下產生作用
因此讓光線進入到相機sensor的同時
產生了變化
倍數越高變化就越大咯
假設你拿 200 除 18 ，你就會得到 11.1
你會發現是11倍的數據，就會產生超越11倍的變化
這是爲什麽會影響畫質

我建議你上16-85啦~~~~

Just-Ks

回复 8# 曉風


    你真的好迟，救不了了==

无所谓了啦，就拿18-200来学习咯，哈哈

我行的

曉風

回复  曉風


    你真的好迟，救不了了==

无所谓了啦，就拿18-200来学习咯，哈哈

我行的{:4_420 ...
Just-Ks 发表于 2012-6-1 07:28 PM

    還有一個方法，就是賣出去 XD

不過18-200賣 2000多塊
nikon不會這麽傻
一定有下足料
安心去用